Finally…I have finished it

ATmega is one of most  popular microcontroller of the world, this is the reason why I use it. For your Information I use :

Operating System :  Ubuntu Hardy

software programmer : avrdude

hardware programmer :  usbasp

microcontroller : AVR-ATmega8L-8PU, ATmega8-16PU

fuse programmer : avrfuse 1.0.1

Fusing

For some reason, such as to booster its performance, we change the fuse setting.

Becarefull!!! ……Jancok I’m not kidding you!!   You maybe make your ATmega8 useless if you set with wrong fuse.

For information, there is the default fuse setting for a brand new ATmega8-16PU

default_fuse

I often use  16 MHz external Crystal Oscilator for my Atmega, so I set it to :

fuse 16 MHz

Wrong Fusing

If you make a wrong fuse setting, your ATmega will not responding.

This  is  error log  after I set a wrong fuse, I can’t flash or my ATmega not respond anymore  :

error

Calm Down!!!

Don’t throw your ATmega to the trash!!, your ATmega8 is still Ok.  There is some explanation about this problem :

• ATmega or mikrocontroler must has clock/pulse/signal  to working. I guess it lost its clocks after you setting a wrong fuse.
• You Must  give Him external clock (not from crystal that usually connected to XTAL1 and XTAL2)

You should do

I have some experience to make ATmega come live again, there is a lot of way to make ATmega come alive again :

1.  With STK 500, I will it post later

2. With R – C combination, I usually fail with this method, I don’t know why, but I will post it.

3. With Signal / Pulse Generator, I never fail with this method.  There is the step :

• Pray
• Connect port XTAL1 (pin9) and GND (pin8) to SIgnal generator set to about 1 MHz.
• Bingo!! Jancok!! Hore !! He still alive (but don’t remove the signal from signal generator)
• Set the fuse setting to default. I use avrfuse 1.0.1
• disconnect the signal generator
• try with none signal from signal generator……Case closed
• Alhamdulillah…Thanks God

Sementara ini yang saya tahu cuma men-start :

• service@service-desktop:~$ sudo pure-ftpd-control start

meng-off kan

• service@service-desktop:~$ sudo pure-ftpd-control stop

Bahan

Linear Guideways = IDR976.000 (1 rail + 2blok)  same as US$97.6

Rolled Ballscrew = IDR790.000 (ballscrew + nut)

Harga Pelat Besi per Kg = IDR14.000

Motor Stepper = sekitar 1.500.000 s/d 2.000.000

Motor Stepper Driver = produk sendiri

Ongkos Machining

• Pondasi bawah
  

Besi ukuran 300×500x20 harga sekitar 400.000

machining 400.000 (agak2 lupa)

• Base / Meja Sumbu X

Besi Ukuran 200×260x20 harga sekitar 150.000

machining 400.000

• Besi Tegak 2 buah

1. Besi Ukuran 150×500x15 (jadi satu) harganya 135.000 (3 lubang)
2. machining 330.000

1. Besi Ukuran 440 x 415 x20 (kemudian) di bagi 2 harganya 405.000 (05-08-2009)–> tegak bentuk L
2. machining 500.000 , selesai (20-08-2009)

• Base Sumbu Y

Besi ukuran 200×460x20 harga 217.500

machining 470.000

• Meja Sumbu Y

Besi Ukuran 220 x180 x 20 harganya 90.000

machining 375.000

• Meja Sumbu Z

Besi Ukuran 320×180x20 harganya 140.000

machining 275.000

• Motor Stepper Holder
  

Besi Ukuran 120 x 80 x 15 harga 20.000

machining @ 125.000 —> ada 3 buah

• Grinder Holder

Besi ukuran 140×60x10 harga + lubang 60.000

machining 150.000

Sebagai catatan bagi saya sendiri, atau untuk orang lain juga boleh:

Hari ini mau ngeprint tapi drivernya Canon IP1980 buat Ubuntu 8.04 ternyata belum tersedia. Setelah brosing sana-sini, akhirnya dapat juga. Di donwload nang kene.

Akan teteapi setelah berhasil mendownload dan menginstall nya, ternyata printer itu masih kelap-kelip aja, ndak mau ngeprint. Ee ternyata harus di reset dahulu, saya kopi langsung aja ya dari sumbernya (dari forum brawijaya), Monggo:
1. Lepas kabel POWER dan USB.
2. TEKAN+TAHAN tombol POWER
3. Pasang lagi kabel POWER (tombol power jangan di lepas)
5. Tekan tombol resume 2 kali
4. Lepas tekanan tombol POWER.
5. Tunggu sampai lampu ready ( udah nggak blinking lagi )

Printer sudah bisa buat ngeprint lagi…

sekedar tahu aja, bahwa 20 mikron = 0.020 milimeter

Setelah berpusing-pusing ria mengkalibrasi CNC, akhirnya belum selesai juga…loh kok…UNtuk semua komponen sudah jadi semua, tinggal di kalibrasi satu-persatu. Ternyata susah sekali untuk mendapatkan setelan dengan kepresisian 20 mikron, ada banyak sekali hambatan dan rintangan, antara lain :

• Machining dari Bawani engineering yang sedikit meleset.
• Kurangnya antisipasi atas penggantian bahan dari 15mm ke 18mm – 20mm, yang mengakibatkan beberapa lubang menjadi kurang pas
• Banyaknya sumbu-sumbu yang harus di sejajarkan dan ditegakluruskan…ini menyebabkan harus ddicarinya cara yang paling tepat dalam mengkalibrasi CNC tersebut
• Belum sistematis, ada beberapa bagian yang harus diubah kedepannya

Berikut ini beberapa langkah selama meng-kalibrasi (belum selesai)

1. Pondasi

• ratakan dulu dudukan liner (salah satu) sampai benar2 rata, miring gak masalah, asal tak bergelombang2.
• pasang liner pertama, liner ini sebagai master
• ratakan dudukan liner kedua, sampai kepresisian 20 mikron (dengan liner master sebagai acuan)
• pasang liner kedua
• setel kepresisian sejajar dan level, untuk POndasi, saya dapatkan kesejajaran = 20 mikron dan level = 30 mikron

2. Sumbu Y

• ratakan dudukan liner yang bawah(paling dekat dengan pondasi) sampai benar2 rata dan tidak bergelombang
• pasang lah liner di dudukan ini tadi. jangan terlalu kencang
• pasang base sumbu Y di dudukannya…
• kalibrasi lah liner master tadi dengan acuan level dari 2 liner pondasi, setel sampai benar2 lurus
• lepas lagi base sumbu Y, biar mudah dalam mengkalibrasi liner selanjutnya
• ratakan dudukan liner kedua dengan acuan liner master sumbu Y, sampai mempunyai kerataan 20 mikron
• pasang liner, sejajarkan dengan liner master sampai tingkat kesejajarannya 20 mikron
• untuk sumbu Y ini, saya dapatkan kepresisian sejajar = 30 mikron dan level = 40 mikron

3. Sumbu Z

• sumbu Z kalibrasinya sama dengan Pondasi

Apabila semuanya sudah oke, maka waktunya dirakit, yang mana pada tahap ini, untuk mendapatkan kepresisian 20 mikron, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Karena saya sudah melakukannya dan belum berhasil…nanti saya lanjut lah….pusinggg

4. Kalibrasi Sumbu X dan Y (90 derajat)

Kalibrasi ini di dahului dengan memasang meja sumbu Y dengan linear guide, pasang semua baut, kencangkan baut2 yang ada di bawah, lalu lepas 8 baut di linear atas, setel Nut-Balscrew sumbu Z, lalu kencangkan. Pasang lagi 8 baut linear (bagian atas). lalu kencangkan

Pasang Dial di Meja Sumbu Y, hubungkan dengan Sumbu Z bawah. Setel Pondasi Y agar sejajar dengan level di linear Sumbu X. Kencangkan apabila telah sejajar

Saya dapatkan kesejajaran antara Y dengan X adalah sebesar 40 mikron

Hanya sekedar pemberitahuan, dan sebagai catatan buat saya sendiri khususnya..

saya copy saja langsung dari sumbernya : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=248342

sshd: ALL

sshd: 195.168.65.*

sshd: ALL EXCEPT 195.168.26.56, 85.216.25.368

http://www.howtoforge.com/preventing_ssh_dictionary_attacks_with_denyhostshttp://www.howtoforge.com/preventing...with_denyhosts

__________________

kunjungi juga :

http://www.howtoforge.com/preventing_ssh_dictionary_attacks_with_denyhosts

MSD-5FP versi 1.0
MSD-5FP versi 1.0 adalah singkatan dari Motor Stepper Driver 5 Fasa Pentagon generasi pertama. Akan terus di support agar selalu lebih handal.

Fitur :

• Switch Full / Half Step Mode
• header untuk flash
• input terdiri dari STEP dan DIRECTION
• output tiap fasa sampai dengan 2 Ampere
• Maksimum Input frekuensi sampai 40 KHz
• proteksi overtemperature
• Di drive dengan EMC Linux rtai

bersambung …

Sebenarnya ada beberapa cara membuat PCB, tapi kali ini saya akan posting cara membuat PCB dengan dry film Photoresist,

Ada beberapa macam alat dan bahan yang perlu di siapkan :

Alat dan Bahan

1. Dry film photoresist

dry film photoresist

2. PCB kosong

pcb kosong

3. Laminator

laminator

4. Lampu ultra violet

UV led

5. HCL dan H2O2 atau bisa juga ferrit chloride

HCL dan H2o2 buat etching

6. NaOH (Soda Api) dan NaCO3 (Soda Ash)

NaOH dan NaCO3

7. Dan alat-alat lain misal kertas gosok halus, gunting, cutter, ember kecil buat wadah, atau wadah lain.

Proses

Ada beberapa Proses utama :

1. Penempelan dry film photoresist ke PCB kosong, langkah2nya adalah :

a. Membersihkan PCB kosong dengan kertas gosok + air :

membersihkan PCB kosong*

b. Membilas PCB dengan air bersih

bilas dengan air*

c. Letakkan di tempat yang bersih, biarkan tetap basah

bersih dan basah*

d. Kupas dry film photoresist dimulai dari ujung (biar gampang), atau dengan pinset, basahi juga dengan air.

kupas dan basahi juga*

e. Tempelkan bagian dry film yang telah dikupas tersebut ke PCB yang masih basah tadi. Ratakan dengan rakel (squeegee) sampai tidak ada

udara yang terjebak di antara film dan PCB

tempelkan dan ratakan*

f. Keringkan, dengan hair dryer atau setrika, atau laminator. Jangan terlalu panas, jangan lebih dari 140 derajat celcius.

Saya lebih menyarankan mengeringkan dengan laminator, karena pengeringan dan tekanannya lebih merata.

keringkan dengan hairdryer*

keringkan dengan laminator

* Gambar di ambil dari website adam seychell at www.members.optusnet.com.au

g. PCB photoresist siap dipakai.

siap dipakai

2. Proses Exposure/ penyinaran

Ada beberapa langkah, antara lain adalah :

a. Pembuatan Artwork (film)

Artwork adalah semacam film atau plastik buat OHP yang berisi track-track PCB, fungsinya adalah menutupi track/jalur PCB agar tidak terkena sinar Ultra Violet. Ada beberapa tipe artwork :

1. Artwork dengan kertas minyak : Langsung saja menggunakan printer untuk pembuatannya, hasilnya kurang maksimal.

artwork kertas minyak

2. Artwork dengan Film (biasa disebut film negatif) : Biasanya pesan dulu ke tukang foto atau percetakan, hasilnya bagus.

artwork film

b. Penyinaran / Exposure

Proses ini menggunakan lampu UV, atau bisa juga menggunakan Led UV. Proses ini sangat kritis, karena hasil dari PCB tergantung dari lama atau cepatnya proses ini. Posisi artwork dan PCB nya sebagai berikut :

penempatan artwork 2 layer

Penyinaran boleh dilakukan bergantian atas dan bawah, atau lebih baik lagi jika dilakukan secara bersamaan dari atas dan bawah. Perlu diperhatikan adalah waktu penyinaran(tergantung dengan intensitas lampu). Dengan lampu UV led saya, yang paling baik adalah 10-15 menit. Warna dari PCB yang terkena sinar UV akan menjadi UNgu, sedangkan yang tertutup artwork, warnanya tetap hijau agak biru.

c. Developing / Pengembangan.

Proses ini menggunakan bahan yang disebut NaCO3 dicampur dengan air dengan konsentrasi di sesuaikan dengan datasheet masing-masing dry film photoresist yang di gunakan. Untuk hasil yang maksimal, suhu air jangan terlalu dingin, sebaiknya sekitar 31-35 derajat celcius. Dalam proses developing ini, bagian yang berwarna ungu (yang kena sinar UV) akan tetap tinggal. Sedangkan bagian yang tertutup artwork, akan larut dengan larutan NaCO3. Hasilnya kurang lebih seperti ini.

hasil

d. Etching

Setelah proses developing selesai sempurna, maka PCB bisa langsung di etching. Biasanya etching dilakukan dengan menggunakan Ferrit Cholride (FeCl). Namun bisa juga menggunakan Ammonium Persulfate, yaitu dengan komposisi sebagai berikut 75% air ; 12,5% H2O2 dan 12.5% HCl. Proses etching menggunakan Ammonium persulphate lebih cepat dan lebih bersih. Lalu bersihkan dengan air bersih.

Sekian dulu pembuatan PCB menggunakan photoresist.

***

Oiya bagi yang mau dry film photoresist,  saya punya banyak .

Product dari Kolon

Finally I have finished my motor stepper driver with 3xL298…its work great,

Thats the picture..

3xL298

ok…i will post the schematic of 3xL298, here they are :

main schematic

L298

power supply

This 3 schematics is one packet…it must be builded together…having fun brur..

Some people request a larger schematic, This is the schematic in a PDF file :

1. main

2.3xL298

3.supply